对于时装界而言，回望过去的一年里，有的人离开，有的人迈入，我们曾无法预料的猜臆，都成了现今正在上演的剧幕。有人成，有人败，风云变幻的时装界，正续演着各自不同的新故事。

Jonathan Anderson

Alessandro Michele

Phoebe Philo

Demna Gvasalia

Riccardo Tisci

Raf Simons

Bouchra Jarrar

一封告别信
时装界的波澜总是跌宕起伏，也从来都不缺话题，我们开始逐步追随着潮流，深陷其中。而随着秋天的离去，回顾过往一年中，告别好像成了一种习惯。无论是今年早春Riccardo Tisci卸下了就任12年的Givenchy创意总监，还是Rodolfo Paglialunga在三月离开了相处三年的Jil Sander，又或是前两周得知的Christopher Bailey将在2018年年末离开工作了17年Burberry，而亦有传闻Phoebe Philo也将于年末离开其供职近10年的Céline。不得不感叹在瞬息之间，我们跟过去挥手再见。

Burberry & Christopher Bailey － 我们就到这
Christopher Bailey在2001年就职Burberry，从设计总监到创意总监，再到首席创意官与首席行政官，最终到品牌主席兼首席创意官，将整个Burberry印上了自己不可磨灭的标签，并在这17年间，将Burberry打造成英国最具代表性的奢侈品牌。尤其在近年来，在重塑品牌形象上，功不可没。无论是去年九月的“Orlando 奥兰多”系列，还是今年二月以Henry Moore为灵感推出的“Makers House 匠人之屋”。又或是今年秋天的在伦敦Old Sessions House 名为“Here We Are” 的时装发布会，谱写一场关于感性的诗篇。而在圣彼得堡举办的2018年春夏系列邀请了俄罗斯设计师Gosha Rubchinskiy合作，将经典的格纹延伸为一种街头的、更加酷的方向。
在Bailey的带领下，Burberry将目标消费人群转移到新兴一代上，这包括了品牌的数码创新发展模式使其成为了首个拥抱社交媒体与线上社群的奢侈品牌，还包括与现下偶像明星的互动合作。在商业模式上，”即看即买“的营销模式也让这个传统品牌注入了新的活力。
“Here We Are”，好像在含沙射影地提醒我们这场离别的开始。但这不是一场撕逼大战式的分手，双方温柔的，缓缓的，正在进行时的一次告别。而这也意味着这个正在进行重塑的时装屋将面临一场新的挑战，这意味着英国时装品牌的衰败还是崭新英伦时代的开始，现在我们还不得而知。

Givenchy & Riccardo Tisci － 光辉岁月
即2005年Riccardo Tisci入住Givenchy后，便为这个性感、品牌开创了一个新的时代。由Hubert de Givenchy先生创立的这个经典高定时装屋，一直营造着优雅、古典的形象，总是不经意间让人联想到端庄得体的奥黛丽赫本。而Riccardo的神秘、黑暗、高街的新哥特式风格，在这十二年中，为品牌不断注入着新鲜血液。Riccardo带领Givenchy走向了“潮”的时代，比如在2008年，Riccardo推出了他的首个难赚系列，将高街元素充分运用与设计当中，尤其是那些红即一时的“狗头帽衫“、”小鹿卫衣”、“天堂鸟t恤”。而在秀场上，他成功地运用宗教与黑暗元素，将Givenchy打造成神秘的、酷的、充满独特魅力的品牌。
Riccardo的离去是与LVMH集团达成共识而定。 “我对Givenchy寄予着特别的情感“，他在离职报告中提到，”我对集团在这些年让我通过这个平台发挥个性创意表示感谢。“近12年间，Riccardo带领着Givenchy在业绩上实现持续性的上升，爆款卫衣是其首要营收之一。出走的他下一步会迈向哪，是一直维系亲密关系的Versace，还是开启他个人的时装旅途，我们拭目以待。

Givenchy 2013秋冬系列

Céline 2017春夏系列

“我们发现我们自身正寻找一个方式创造容纳多重个性的身份，包容而非排斥、探索而非定义、寻找而非既定。”

Givenchy 2012春夏男装系列

Céline 2018春夏系列

Céline 2017春夏系列

Céline & Phoebe Philo －骨子里的女权
在外界传闻Phoeebe在2018年年末将离开就任近10年的Céline时，时尚界一篇唏嘘，纷纷为此举表示惋惜。或许是认同感太强，毕竟在Phoebe接任前，Céline表现持续低靡，品牌管理者对品牌的定迷茫而惘然。而这8年来，Céline在Phoebe的领导下，从一个表现匮乏的品牌变成了当今时装界的权威。而销售额从2亿欧元增长到如今的7亿欧元，成为LVMH(路易酩轩)集团下最成功的时装品牌之一。当品牌高层听闻她离去的传闻后感道：“感觉好像一个时代要结束了”。
Phoebe用其摩登极简主义，清晰地树立了品牌的女性形象。她们自信，强大，独立。在Phoebe执掌下的Céline，随处可见的女权符号：硬挺的大号男装剪裁的西服、阔型的驼色风衣、鲜明的艺术印花、和那些高级的皮质配饰。她倡导的女权主义不是高喊口号，不是为了取悦任何人，只为了讨好自己的自我主义。
Rebbeca Walker在1992年提出对女权多样性的解读，批判第二次女权的两性二元性。其认为当女性高呼自己女权的同时，已经默认女性为被压迫者的地位来诉求平等权利。她解读道，“我们发现我们自身正寻找一个方式创造容纳多重个性的身份，包容而非排斥、探索而非定义、寻找而非既定。” Phoebe从来不是一个二元对立者，她包容矛盾，包容多重身份，包容性别模糊化，这也是Céline不同于其他品牌的，独有的女权主义。
虽然近年来，Céline的销售额上升趋势逐渐变缓，Phoebe为追求自身新的价值而离去也情有可原，只是如果Phoebe在年末真的离开了，这个被她打上鲜明个人标签的时装屋，不知道会去向何方，虽惋惜且期待。

Dior 铆钉手提包

品牌重塑 － 非成即败
时装屋更迭设计师已经并不罕见，无论是Maria Grazia Chiuri出走Valentino接任Christian Dior的创意总监，还是Raf Simons执掌Calvin Klein创意大全，又或是Anthony Vaccarello继任Hedi Slimane带领Saint Laurent重返巴黎，亦或是Olivier Lapidus接任仅在Lanvin呆了16个月的Bouchra Jarrar。时装屋是否又如愿以偿，通过更换不同的设计师，完成品牌重塑的期望？我们现在，仿佛可以依稀看见这一年的变化。
从Christian Dior说起，自从52岁的Maria Grazia Chiuri离开Valentino，掌舵Dior后，这个70多年的巴黎时装屋迎来了历史上首个女性设计师，为这个在五十年代确立鲜明女性风格的品牌带来一场新的革命。从Christian Dior先生到Raf Siomons，Dior始终依靠男性塑造女性形象，而Maria的到来改变了这一点,其现实主义精神和女权主义信仰定义了新Dior的标识。 Maria的Dior绝不是柔弱的女性，而是关乎女权主义。无论是那件著名的“We All Should Be Feminist’的白色SLOGAN TEE，戴，还是在2018年春夏系列中，标注著名女权主义作家Linda Nochlin的“Why Have There Been No Great Women Artist“的条纹上衣。

可以说Maria手下的Dior是成功的，Dior时装部门2017年上半年销售额同比上涨17.2%至10.47亿欧元，净利润则大涨58%至1.17亿欧元。CEO Sydney Toledano表示，“这主要受益于新创意总监Maria Grazia Chiuri上任后的首个成衣和配饰系列在市场中的积极反响。” 这得益于她将矛头朝向了新千禧一代消费者。无论是备受年轻人喜欢的SloganTee，还是印着Dior Logo的绑带猫跟鞋和铆钉手拿包，并在2018年将开设7间主题名为“塔罗牌”的快闪店。走上街头，拥抱现在年轻人最热衷的消费模式。
被赋予同等期望的，应当是Christian Dior前任创意总监Raf Simons在去年所就任的Calvin Klein吧。这位比利时设计师便开始担负起整个品牌的创意大全，将自己的个人风格大胆地融入在品牌形象中，通过艺术化、高雅、简洁的镜头，融合青年文化、性爱、名人效应，重塑了视觉体系，并将品牌重新以CALVIN KLEIN的方式面世。
其首个高级成衣系列在今年二月的纽约时装周发布，以红、白、蓝，美国国旗的颜色，以美式西部的牛仔与皮革，融合塑料、皮草、羽毛的元素，打造了一个摩登、艺术的美国梦。这个系列无疑在设计师相继出走的纽约时装周中独领风骚。著名时装评论家Tim Blanks谈道：“零售商们也很激动”。该系列于今年上架300个零售商，数字远远大于Raf上任前的34家。

在2017年的第三个季度，CALVIN KLEIN国际地区的销售额大涨20%至4.67亿美元。当然，这并不意味着Raf的一帆风顺。他的艺术美学是否能在美国中西部的购物中心引起消费者的共鸣，却是一次铤而走险。尤其当其美国本土市场的销售额同比下降5.17至4.67亿美元。“这显然不是一次传统美国主义的对话”，时装品论员Nicole Phelps说道，“但这是一场时机刚好的、充满期望的颠簸。”
当然相较于别的时装屋设计师更迭后对品牌重塑的积极反响，作为历史最悠久的时装屋Lanvin，目前正面临着挑战，据数据显示，Lanvin在2015年的销售额为2亿欧元，与2014年2.5亿欧元的销售额相比跌幅超过20%，背后的原因是因为，自2015年年末，当时的创意总监Albert Elbaz与台湾传媒大亨、Lanvin的主要控股人王效兰由于对品牌发展意见相左，产生纷争，导致了两人关系决裂，使得Albert Elbaz离开了他工作14年的时装屋Lanvin。

Christian Dior 2017春夏系列

Alber Elbaz

Dior 猫跟绑带鞋

Maison Margiela 2015春夏系列

Maison Margiela 2017秋冬系列

接任他的是Bouchra Jarrar，她将个人的极简主义与实穿主义延伸在Lanvin的品牌形象中，但由于其设计的要装风格与Elbaz的柔美风格出现偏离，导致与原先消费者产生脱节，没能说服买手下单，竟然使得其上任后负责的两个系列，销量都没有显著提升。于是在其就任的16个月后，Bouchra Jarrar宣告离开。虽然有传闻称其离开的原因之一是Lanvin首席执行官Michele Huiban之间存在意见分歧导致其短时间的离任。
如今，Olivier Lapidus接过了Lanvin女装的创意大权，而面对如今紧迫的财政状况，其欲将Lanvin转向轻奢品牌，成为法国版的Michael Kors。或许这真的是迫于现在的财务状况。然而这一做法却令诸多时尚界人士表示疑惑，Lapidus将如何把这个从神坛陨落的时装屋在困境中获得重生，我们也将拭目以待。

品牌历史 vs 设计师风格
在品牌重塑的过程中，新兴设计师怎样把握个人风格和品牌历史，使得消费者能欣然接受，可谓是重中之举。
无论是Christian Dior、Yves Saint Laurent，亦或是Cristóbal Balenciaga，甚至是刚刚历史的Azzedine AlaÏa，这些设计师无疑是时装界的传奇。而他们留下的，不仅仅是一个名垂青史的名字，他们的设计档案库，通过历史的更迭遗留下来，无疑是其品牌的瑰宝。品牌的历史与档案库，是其无价的营销和文化资本，是无法用金钱创造的财富。在此基础上，奢侈品集团通过收购历史悠久的时装品牌，并任命年轻的设计师掌舵，去在原有品牌知名度的基础上革新品牌形象。
“想了解一个品牌，必须了解它的历史”，Maria Grazia Chiuri曾提到：“一年前我来到这里，我将要继承Dior的遗产瑰宝，但同时也给出我的自己观念。” 而Maria似乎做到了这一点，在她的系列中，随处可见的以欧根纱、牛仔诠释的New Look，甚至用Christian Dior先生钟爱的海军蓝为基调创作了2017年的秋冬系列。通过这种让消费者对熟悉的事物仍能产生激动的兴奋与共鸣，这也许是如何把控品牌与个人风格这之间微妙的平衡。
再以近年形势汹涌的，经由Demna Gvasalia掌舵的Balenciaga为例。在他刚刚接任这个巴黎时装屋的时候，他被认为将高级街头风格延展，其第一个系列与其个人品牌Vetements几乎如出一辙。“我要证明，我能接任并传承一个品牌，而不是在对他们一无所知的情况下，就大张旗鼓地以自己的风格定义品牌的影响力”。而这个秋冬系列，他以“致敬”命名了这个系列，用当代的手法，重新诠释了九套上世纪三四十年代的Balenciaga礼服系列，使整个系列充满怀旧又新颖的氛围，向世人证明了他正用自己的想法，书写Balenciaga新的故事。

CALVIN KLEIN 205W39NYC 2017春夏系列广告

Raf Simons 2017春夏系列

也沿袭着时装品牌的精神。当John Galliano以一席白大褂的形象回归时装界，接任Maison Margiela的时候，我们不再看见他身上的锋芒毕露和华丽辞藻，而是一个安稳认真的、有着Margiela影子的时装设计师。Galliano的回归无疑让这个沉寂多年的先锋品牌再一次被大家认知。Margiela的解塑身衣蒙面的解构主义运用构建了品牌经典的视觉形象，而Galliano则在此基础上，融入自己的美学印记。他戏剧化的荒诞主义夸张化了原本品牌形象里的解构主义，呈现了一个超现实未来主义的女性形象。”Galliano从来都有这样的才华”，Tim Blanks说道：“尽管这已经是老调重弹－但这就是为什么他能接过Margiela衣钵的原因。”

艺术家合作－诠释与巩固
设计与时尚从来都是相互融通的两个领域，而如今年轻设计师除了通过自己的个人设计风格革新品牌形象之外，越来越多的艺术家合作系列正成为设计师对品牌重塑中的重要环节。
Raf Simons的设计作品中，不乏与不同当代艺术家的合作款式。无论是其个人品牌在2017春夏与Robert Mapplethorpe的艺术印花，还是其在CALVIN KLEIN首个广告片“American Classic”中，一群模特站在Andy Warhol、Richard Prince、Sterling Ruby等人的作品前，到近日他与Andy Warhol开始长达两年合约的艺术合作，Raf习以为常地通过与艺术家合作来强化、升华自身的当代气质与文艺基调。相同地，LOEWE的创意总监Jonathan Anderson不仅陆续与John Ailen、William Morris等艺术家展开联名合作系列，将LOEWE这个老牌皮具品牌赋予的艺术化和文艺气息，并且在今年四月于Wakefield Hempworth策划了”Disobedient Bodies”的展览。Maria Chiuri则在18年春夏系列将Niki de Sanit Phalle的花园作品融入其时装当中，并且例年推出与不同艺术家合作的联名限量款Lady Dior手袋。更不用说的是Alessandro Michele掌舵下的Gucci，无论是与英国艺术家Unstkilled Worker (Helen Downie)，还是Ignasi Monreal，又或是Coco Capitan，使得Gucci充满独特的文艺特质。
这些新任设计师通过艺术家合作，完善自己对品牌形象重塑的路程，从秀场时装、高级成衣，到包袋配饰，甚至到店铺陈列和新媒体宣传。通过设计师合作不仅可以提升品牌形象，又能够提高媒体传播度，最终增加销售业绩。而设计师本身，则通过艺术家合作，巩固自身对品牌风格的定义与诠释。

“Galliano从来都有这样的才华”，Tim Blanks说道：“尽管这已经是老调重弹－但这就是为什么他能接过Margiela衣钵的原因。”

Gucci x Ignasi Monreal 艺术合作系列