设计师想象着灵感Muse的一颦一笑，风格剪影，提笔新系列的时装手稿，理所当然。“以女性为出发点设计时装”的经典设计制式回归，又将引来那一经典的疑问句，在看见新款时装时的发问，“Who is she?”

风尚回魂
“Muse”一词来源于古希腊的神话，代表了象征文化与艺术的女神。传说，她们会给与文艺创作者源源不断的灵感。无数经典的女性形象依旧留存于本季的某一个单一的 T 台造型中，设计师们热衷于在自己的系列中创造一个经典的闪回，以作点睛。

女装设计师与他们的 Muse（灵感女神），在很长一段时间都不曾被提及了。早在上一个十年，T 台上的女性形象还总是与一个个经典的女性风Icon挂钩。在 T台上出现越来越多市侩形象的当下，较多时装系列力图描绘女性真实的日常生活，而此时我们却迎来了下一个 Muse 时代的萌芽。

回溯经典的女性型录，那些女性政治家，知识分子，女演员，艺术家，社交名流，舞者和超模一度令人过目难忘，当下的时装设计师将灵感锁定在她们的一颦一笑，举手投足，她们所引领的旧时风尚与个性，这份风格遗产被拾起与二度诠释，以为此时越发随意的女装潮流加以提点。在 Muse 一词鲜少被提及的时光里，设计师们曾一度将目光锁定在诸多异域文化以及亚文化领域。

时空错乱
Valentino与跨时空的女神咆哮以 60 年代时装风格作为画框，其中镌刻从不同时空到来的女性形象复写，雌雄同体的 Ziggy Stardust，古罗马神话中的维纳斯女神，摄影师 Deborah Turbeville 镜头下的人物，女星Silvana Mangano 在影片《Il Decameron》中的修女造型。

Piccioli 没有偏执地将 Muse 锁定在某一个人物上，而是将他的所有灵感女性 ：虚构的、现实的，统统拉入他所创造的 60 年代大花园中，创造一个无视时空法则的女神 Gala。

次元叠加
Gucci与跨次元的波普女爵这 些 女 性 形 象 或来 自 小 众 的 宗 教 门 派Theda Bara，或复刻备受 争 议 的 艺 术 家 Leigh Bowery， 或 脱 胎 于 经典 动 漫 人 物《Faster, Pussycat! Kill! Kill!》，也 可 出 自 Bamberg Cathedral 中 Saint Margaret 的圣像。不 同 文 化 领 域 女性 形 象 的复 刻，拼凑出Gucci 跨次元的手术台。从不同维度而来的女性形象就位，被 Alessandro Michele 作为自己浮世绘的一部分。

丝质连衣裙、皮质高跟鞋 Louis Vuitton
铑金耳坠 Vivienne Westwood

附身缪斯
Stéphane Audran 与Chloé法 国 女 星 Stéphane Audran 在 荧 幕 上 演绎 的 蛇 蝎 美 人 与 Karl Lagerfeld 时代的 Chloé女郎如出一辙。她的脸庞带有某种超现实主义气质，着危险气息 , 较早描绘了“逆反女郎“的轮廓。设 计师 Natacha Ramsay-Levi 将 Chloé 的 18 秋冬系列喻为“丰饶而沮丧的欲望”，将法国影视作品中的“妇仇者”们搬上时装周。来自帮派的古巴领 Aloha-shirt , 属于流浪民族的波希米亚刺绣，富丽的流苏垂坠，构筑了 70 年代的强势女性形象，外刚内柔，我见犹怜。

第一夫人
Jackie Kennedy Onassis与Moschino白 宫 不 大， 却 容 不 下 Jackie Kennedy 与 Marilyn Monroe。Jackie Kennedy 的国母荣光即便容 不 得 Monroe 放 肆，她 也放肆了多回。毫无疑问，那个 年代的风格头魁是 Marilyn Monroe，而 经 久不 衰 的 60 年代典雅风格却来自这位总统第一夫人。身居白宫主位， 她的优雅总是蒙着一层政治色彩，简约着装像一道外交 辞令，简短而强调态度。Jackie Kennedy 钟 爱 的 套 装 裙和 精 心 雕刻的假发形象被设计师Jeremy Scott 一一重现，曾围绕她的阴谋论疑云也化身配饰元素，穿插在 Moschino 2018 秋冬系列中。饰于手袋上飞碟卷宗、谋杀于阴谋、充斥 60 年代的星际谜团，整个系列充满了怀疑论，让风云一时的政治形象更加充实。

觥筹珠光
Nan Kempner 与 Halpern Studio不可否认，设计师 Michael Halpern 是一个十足的蹦迪小子。跟每个热爱 Disco 的纽约客一样，他想成为曾经的夜场皇后 Nan Kempner。他将 Nan 喻为时尚界独树一帜的风格标杆，其“ 不恰当穿衣”的风格信条亦被奉若格言。Nan或许是 70 年代最富盛名的时装编辑，最具收藏癖的 Saint Laurent 私生饭（收藏了近乎全数的Yves Saint Laurent 系列），最具幽默精神的弄潮儿（曾妄言要将自己葬在时装精品店供人观赏），这种精神被尽数体现在 Halpern Studio 的 T台上：妖冶的印花与金属闪光，斑斓而危险的蛇蝎色调，70 年代灯红酒绿的风格基调，行走的热舞派头。

赫本！赫本！
Audrey Hepburn与Givenchy传 奇 影 星 Audrey Hepburn 一 直 有 着 为 人 所 乐 道 的Givenchy 情结，经典电影《Breakfast at Tiffany's》中Givenchy 经 典 小黑裙名垂影史，而设计师 Hubert de Givenchy 为Audrey 打 造 的 数个经典形象也被 Givenchy 现 任设计师 Clare Waight Keller 在 2018 的 秋 冬高级 定 制系 列中 重现。印象中的Audrey Hepburn 披 靡简单纯 粹的黑 与 白，高 傲 的 盘 发成为时代的倩影。Clare Waight Keller 找 回 Givenchy 久未提及的赫本情结，她手中的“赫本礼服”远不是冰冷的复刻品，当下的面料与材质为其赋予了新的诠释，却寻回品牌忘记已久的优雅信仰。

游泳衣 Weekday

小牛皮外套 Hermès
丝绸遮阳帽 Maison Michel

灵感肖像 从画作到书卷，源于文字与艺术的美。

别致书卷Susan Sontag与Comme des Garcons
随 笔《Notes o n C a m p》由 S u s a n Sontag 创作于1964 年，记 叙 了创意、运 动、纷争、感性与时 代变化。川久保玲 在 其 间 提 炼 了 无 数 斑 斓 元素，以 18 秋 冬系列每一个形象为韵脚，将它改写成一篇童话故事。Susan 独到的文风被堆砌的时尚元素演绎，翻卷的时装结构隐喻其诡变的爱情观，解构礼服裙像极了她辗转的抗争精神。川久保玲自诩这个系列的反文化意味，可每一个细节却保留了对书卷的留恋。

吟游颂歌Adele Astaire与ERDEM
追忆百老汇的黄金年代，不得不提及传奇舞者 Adele Astaire 以及她 标 志性的时装风格。 告 别舞 者 生 涯 后 的 她，嫁为 爱 尔 兰 公 爵 夫 人，开 创 了 既 优 雅 又俏皮的 田 园 贵 妇 形 象。设 计 师 Erdem Moralioglu 将她作为自己 18 秋冬 系列的风格蓝本，试图 重 现 一 段 传 奇生涯，“她矛盾的人生瞬间，璀璨坠饰的花呢斗篷，掠过荒原，抑或田园乡绅的早茶睡裙在舞台旋转”，将百老汇与爱尔兰乡村风格的碰撞带至当下。

美人如花Gertrude Stein 与 Shrimps
Gertrude Stein 有几重头衔：小说家、诗人、剧作家和艺术收藏者。然而，她不曾冠名为一个风格偶像的头衔，这令Shrimps 对她的致敬更加迷人。设 计 师 Hannah Weiland 强 调 着 属 于Gertrude 的浪漫主义，作 为 诗 人 的 Gertrude 曾 留 下 广 为传颂的诗句“Rose is a rose is a rose”致意最直接的感观，这种奇妙的哲学转折恰到好处地承接着 Shrimps 秋冬系列的精髓，浪漫而不片面，极致却不钻牛角尖，充满后现代主义的玩味。18 秋冬系列中大量饱和色的花卉图案、象征爱欲的图腾、乡野灌木、皮毛剪影，无一不在诉说 Gertrude 诗句中几近偏执的情怀吐息。

奉承匠心Élisabeth Louise Vigée Le Brun与Thom Brown
男风的洛可 可与清丽的新古典主义，二者 都 与女性艺术 家 Élisabeth Louise Vigée Le Brun 划 为 等 号。作为一位开拓者，她在彼时男性主宰的艺术圈，为 Maria Antoinette 绘制过数幅传世肖像，令人动容的笔触与设计师 Thom Brown 的 2018 年秋冬系列对女装的见解如出一辙。提及 Élisabeth，Thom Brown 认为 “（当年的她）在描绘她想在 21世纪成为什么样的人”，这使 Thom Browne 一别往日的纤细视角，画布上的笔触变成复杂的剪裁在 T 台上展现；回溯巴黎艳后时代，贴骨束身衣与浮夸的洛可可元素并存，对“颠覆”的诠释可见一斑。Thom Browne 在艺术界先驱中找到了一个 Muse，为其搭建一所画廊，画作缀在来宾和模特之间，独到而内省的视角。

殿堂符号 老生常谈，设计师的灵感Muse永远都是超模的脸孔。她们天赋的相貌是时尚界最当下，最推崇的美。

超模时代
Kate Moss与Anthony Vaccarello
没 有 人能 独 占K a t e Moss，她 是 大家 的 灵感。 在超 模 时代，Kate Moss 的 独 特 脸 孔 先 后 作 为 Alexander McQueen、Marc Jacobs、Donatella Versace 一段时期内的创作 Muse, 人们热衷于讨论 Kate 私下的衣着造型，她的私生活也一度不绝于耳。设计师Anthony Vaccarello 将 Kate 的数个经典形象在 Saint Laurent 2018 秋冬系列的秀场上重现，塑造一个更私下的 Kate, 而不是她停留在媒体版面的样貌。继 Kate Moss 之 后（以 及 与 她 同 时 代 的Gisele Bündchen），很难再列举一位能代表一个时代审美的超模了，近年来鲜少有时装设宣称某位超模是自己的灵感 Muse，却有越来越多的女性打着超模旗号参与进品 牌 的 设 计 中。即 便Kate Moss 早已成为经典，今时今日依旧能看见以 Kate 为灵感的时装，却令人倍感欣慰。

重返挚爱
Betty Catroux与Saint Laurent
毫无疑问，传奇 Betty Catroux 是设计师 Yves Saint Laurent 的老牌挚友，她一度引领了上个世纪 70 年代的潇洒女性形象，最重要的是，她总是 穿 得 像 Yves Saint Laurent 本人。在 Saint Laurent 2018 年 秋 冬的 形 象 大 片 中，设 计 师 Anthony Vaccarello 追回这段往事，启用风格犹存的 Betty Catroux 作为广告面 孔，把 她 打 扮成 时 下 的 Saint L a u r e n t 形象，而 在 Saint Laurent 的 早 秋 系 列 中，依 稀 可 寻 觅 Betty Catroux 当年个人风格的踪迹。拼接的麂皮夹克，70 年代阔顶的短裙，嬉皮士风格的系带，充斥着对彼时的致敬，而属于 Betty Catroux 的广告形象却显得无比当下，反差十足。

仙履俑者
Katharine Hepburn 与 Salvatore Ferragamo
人们 总回 忆 她 穿 着裙 裤，利落的男性化剪裁， “不合时宜”地将 整套 运 动服 穿 在 街头，成 为在当时略 微 超 前的衣着风尚。K a t h a r i n e H e p b u r n 是S a l v a t o r e Ferragamo 的初代 “鞋女郎”。 品 牌 新 任 掌 门Paul Andrew 在本季追忆这段前缘时，为品牌引源一条旧时“顽劣”的血线。她的娘子汉着装情结与俏皮的鞋履品位在这一季被 Paul 重现，宽敞的西服与潇洒的马靴，充满张力的荧幕形象在细节处贯彻 Salvatore Ferragamo 2018 秋冬系列的始末，领口的设计以及无处不在的潇洒轮廓，经典回溯。

银线刺绣棉质大衣 Dior
提花遮阳帽 Maison Michel
丝绸方巾 Hermès
棉袜 Mother
皮质凉鞋 Prada

幽默源动力
2. Driving Force Of Jeremy Scott
有趣的时装和有趣的灵魂同样万里挑一，担心老牌时装屋过于严肃正经，又觉高街品牌不够档次，于是联名系列应运而生。Moschino创意总监Jeremy Scott携手H&M再次在联名领域碰撞出奇妙火花，这位联名界的常胜将军素来以诙谐夸张的设计手法延续着品牌有趣的DNA，当然他的幽默也是需要精神良药的补给，才能维持源源不断的供给力。

Jeremy Scott
Moschino创意总监

《Fear: Trump in the White House》 内页

《Fear: Trump in the White House》
by Bob Woodward

《 Fear: Trump in the White House》
“正是因为这个时代基本没什么我喜欢的设 计师，我 才决 定自己当一 个。”听 起 来有些自傲的话语，由这位设计界的鬼才说出来倒也在意料之中，向来不按常理出牌的 Jeremy Scott 被称为“时装 领域的叛逆者”，所以《 Fear: Trump in the White House》—一本揭秘美国当局总统 Donald Trump政事和白宫内部多重冲突的书籍《 Fear: Trump in the White House》自然能够引发 Jeremy 极大的兴趣。作者 Bob Woodward 以十多名政府高官的采访录音为基础，在书中大量引用白宫内部工作人员对 Trump 的评 价 话 语，将其 描绘成喜怒无常的“危险人物”和幼稚冲动的“顽固老头”，反讽诙谐的文风和多个爆炸性的内幕和 Jeremy 的创作手法不谋而合，自然令他爱不释手，反复阅读。

“Crazy Rich Asians”原著小说

“Crazy Rich Asians”海报

“Crazy Rich Asians”剧照

“Crazy Rich Asians”剧照

“Crazy Rich Asians”
“戏谑幽默”是 Jeremy Scott 设计语言的关键词，“幽默是一种更强大的力量，对生活的热爱与激情是我创作过程中的源 动力。”电影“Crazy Rich Asians”同样采用一种诙谐的叙事方式，在讲述一个浪漫爱情喜剧故事的同时，更深层次表达了诸如青春亚文化、身份、阶级、种族、性别等一系列社会性问题。的确，我们对待政治问题和社会事件的态度理是严肃认真的，但轻松戏谑的讲述方式往往会产生意想不到的催化效果。正如 Jeremy Scott 曾将洗衣粉、速食店的标志作为设计元素，将玩偶娃娃穿上，诙谐画风的背后，是他用实际行动在证明着“时装的大众通俗性”—高级时装早已不再只是正襟危坐于高阁之上、只供普通民众远观的精美展品，而是 杂糅了通俗文化后，更具人情味和烟火气的时代产物。也正因如此，此次和 H&M 的 联 名系 列“Moschino[TV] H&M 的定价也相对低廉，“这是一次让我和更多喜爱我设计、喜爱 Moschino的人群沟通交流的机会，是一次属于我们的大型狂欢，我十分期待。”

摄影师Steven Meisel镜头下的Peggy Moffitt

摄影师Steven Meisel

A Portrait of Peggy Moffitt Art
时装疆域内，设计师和摄影师的相辅相成早已成为共识，他们彼此成为对方灵感迸发的缪斯，在共同进行二次创作时向大众传递着时装的高级美感和精神魅力。对Jeremy Scott 而言，Steven Meisel 就 是 这 样 不 可 或缺的存在，从 Jeremy Scott 接手 Moschino 创意总监的交椅开始，Moschino 多季的广告大片均由 Steven 掌镜，Steven Meisel 俨 然已成为 Jeremy Scott 的御用摄影师。Jeremy 坦言称 Steven 于 1992 年拍摄的超模Peggy Moffitt 是他最喜爱的作品，镜头下对虚实光影的捕捉，对华丽诡异氛围的营造也尽数体现在了Jeremy 任职 Moschino 之后与Steven 首次合作的大片当中，一众超模出镜，黑白复古色调，这些或许都是 Jeremy Scott对艺术家和艺术作品的一种致敬。

灵魂蓄电剂
3. Unfolding Delvaux
高品质生活是忙碌于都市快节奏之下的人们心之所向的目的地。无论是付诸一段说走就走的旅行，还是享受一顿丰盛的美食，都几乎成为了上班一族的奢望。为了不成为“行走的机器”，Delvaux艺术总监Christina Zeller为我们分享了她的精神食粮。未免于灵魂干涸，那便在工作之余为自我的精神世界充个电吧。

Christina ZellerDelvaux艺术总监

Ethiopia: Peoples of the Omo Valley 》内页

《Ethiopia: Peoples of the Omo Valley 》by Hans Silvester

《Ethiopia: Peoples of the Omo Valley》 内页

《Ethiopia: Peoples of the Omo Valley》
热爱旅行的 Zeller 总是与飞机有着不解之缘，玻璃外是飞掠而过的碧蓝穹顶，一路相伴的便是知名摄影师 Hans Silvester 撰作的摄影作品集《Ethiopia: Peoples of the Omo Valley》。Slivester 用镜头语言揭开了奥莫山谷的神秘面纱，展示当地土著部落生活的原始样貌。远离了都市的车马喧嚣，山谷中悠然而至的夕阳笼罩着这边来之不易的祥和，篝火下的彩绘图腾如同岁月篆刻讲述着南非百年的变迁。对于 Zeller 这样一位感性的设计师，埃塞尔比亚如同盖亚女神存于世间的沧海遗珠，在令人无限神往的同时，亦成为了 Delvaux2018 春夏系列的设计灵感。

“Phantom Thread”海报

“Phantom Thread”剧照

“Phantom Thread”剧照

“Phantom Thread”
Zeller 坦言，她曾钟情于英式幽默，却被“Phantom Thread”这样的爱情影片深深吸引。影片带我们回到上个世纪的伦敦，在光怪陆离的花花世界中演绎一场属于爱情的博弈。片中男主人公雷诺兹是一名痴迷于服装定制的裁缝师，自律、完美主义、工作狂。在雷诺兹用针线精心雕琢着贵族名流的愿望，却独享孤独的灵魂之时，爱情不期而至。“穿上他设计的衣服，我就变得很完美。”导演 Paul Thomas Anderson 以 其 一如既往绝妙构图和配色为观众带来了一场视听盛宴。除了爱情，本片使用浓墨重彩贯通始终诠释着品质之重。雷诺兹埋头于绮丽的锦缎中，细心纠正每一存针脚时的严谨执着，也是 Zeller 之于Delvaux 所追求的极致品质。

Hilma af Klint艺术作品“Painting The Unseen”

艺术家Hilma af Klint

Painting The Unseen
如果说《百诗集》曾预言了人类的未来，那 Klint 便是艺术界的诺查丹玛斯。这位 Zeller 最喜爱的瑞典艺术家，早在百年前便抽身于具象写实派，开始探索抽象主义绘画的未来。最令 Klint 名闻遐迩的并不仅限于她的画作，更因她生前秘不示人的神秘感。Klint 曾留下遗嘱，其大多数抽象画作需在她逝世二十年后公之于众。她所描绘的神殿系列“Painting The Unseen” 给 予 了Zeller 无尽的遐想空间，画作上明黄璀璨的金色树叶透过灵魂与现实穿梭交汇，如鱼之遇水，成就了诸如 Diva bag 一类的知名单品，亦成为 Zeller 最钟爱的艺术作品之一。在斯德哥尔摩当代美术馆设办的回顾展中，Klint 被称为“抽象主义的先驱”，受到了世人最大的尊敬。

女力强心剂
4. Blooming Feminism
如今我们是否正在经历着一次时装疆域的变革?当然,变革已经不是第一次了,突显女性特质的时装设计法则从来没有停止过变化。镜头聚焦当下,越来越多的女性时装设计开始增添大胆与自由的元素。

防水皮外套 Miu Miu
长裤 Off -White
羊毛风帽 Calvin Klein 205W39NYC

“一套西装裙套装搭配一双灵感来源于工靴的长筒靴 ；一条浪漫的衬裙搭配一件派克大衣，以确保胸部被包裹严实 ；一件大号皮风衣或粗犷的男士外套混搭透视连衣裙 ；针织连帽风衣和宇航员手套搭配风格截然不同的露肩裙装……”在 CALVIN KLEIN 的男女混合时装秀上，Raf Simons 塑造的这些造型成为关注焦点，这位来自比利时的设计师将工装、茧状时装与凸显女性性感曲线的时装风格混合，将“无性别”与“极具女性化”风格之间的界限打破，谨慎克制又风情万种。

一直以来，女性化的传统规则都在遵循并不断重复着一个重要框架 ：没有什么是亘古不变的，也没有一个真正的规则。女性化可以是智慧的，可以是性感的，可以是抽象的，也可以是出类拔萃的，这些元素并没有细致的分类，而是混合交融在一起。然而自从韦恩斯坦事件波及到时装领域之后，“女性化”的概念引发了人们前所未有的深思 ：最新的女性化准则是否意味着没有准则，完全自由？女性是否可以穿戴任何她们喜欢的服装？

几个世纪以来，女性化以及它背后的意义一直都在演变，人们关于美的定义和标准也在不断变动。近几十年间，时装对具有女性特质部位的展露也在保守与开放间游移，这同样体现在对女性身体形态审美口味的改变 ：“好身材”的标准从丰满变为纤瘦，“收紧腰部线条”开始过时，这从束身衣的风靡到被弃用的现象中可以看出。在旧制度下，服装所表现出的女性化元素是整个贵族阶级女性的象征。然而，贵族男性在服装配饰上的选择则是极为丰富的 ：配有花边的短裤，带有刺绣的天鹅绒材质服装，还有与之搭配的不同种类的连裤袜和高跟鞋，这些都是权力与男子气概的象征。”法国巴黎时尚学院的教授 Alice Litscher 指出，“风尚的转变发生在法国大革命之后，这种转变方式被时装史学家和之后的精神分析学家John Carl Flügel 称作‘男性化的巨大放弃’：以平等自封的男人们渐渐抛弃了这些精致考究的时装细节，而这些在日后的女性时装中得以保留。女性由此开始进入一场有关‘时装装饰’的比赛，表达方式包括织物的质地、束身衣的尺寸以及其他一些装饰性的配饰，而让这场‘竞赛’达到顶点的则是硬衬布裙托。”硬衬布裙托可以让裙摆的面积达到三平方米，让裙子所用的布料增加三十米，让穿着这种裙子的女人展现出凹凸有致的靓丽形象。

“简单的审美只有在女性这里是合理的，女性服装中加入的男性化元素则是严肃的象征。男装中的黑色和利落剪裁一方面代表着一种新的关于工作、成就与节约的准则，另一方面也暗含着一种不平等的思想。”Gilles Lipovetsky 在《从简约说起》（Grasset 出版社，2015 年）中写道。二十世纪初，当 Paul Poiret 弃用束身衣、设计出不显腰身和髋部的裙装时，一种全新的、关于女性化的表达方式出现了：直线形的、修长而纤细的身体形态。这称得上是一次断层式的改变。

二十世纪二十年代，假小子形象的模特开始出现，之后我们又见证了女性服装中运动元素和男性元素的运用，直至六十年代，Yves Saint Laurent 的设计再一次引起轰动。而后，越来越多关于女性化审美观点的转变体现在高级时装上 ：Thierry Mugler 的女士盔甲，Jean Paul Gaultier 的圆锥形胸衣，受垃圾摇滚运动影响的反奢华主义的模特们，这些都证明着“改变”是彻底的。“与历史演进过程对时装的影响一样，地理因素对风格的影响也是不容忽视的。举例来说，如果将西方的步伐与亚洲的相比较，我们会发现人们对女性化与吸引力、性感与魅力的不同理解将会导致不同的结果，”NellyRodi 工作室总监 Nathalie Rozborski 这样说道。

科技面料大衣 Lacoste
橡胶短靴 Hunter

野蛮生长的女性力量
这在 2018 秋冬时装周上均有体现，想法迥异的设计师们向我们展现了他们对“女性”更多元化的理解 ：在 Marc Jacobs 的秀场上，我们可以看到男性化的、硬朗宽松的廓形剪裁和柔软的双面羊毛材质、明亮多变的色彩相互中和，夸张的垫肩设计、灯笼皮质长裤和花卉样式的颈部装饰，再配以 Stephen Jones 亲自操刀设计的黑色帽子，整体造型极具张力和戏剧效果。同样的氛围也出现在 Balenciaga 的秀场上，从一层法兰绒衬衫开始，再到多件衣服的层层组合，均给人强烈的视觉冲击 ；而 The Row 宽大的信封式成衣上，也体现着 Olsen 姐妹谨慎而克制的设计理念。

与此同时，各大时装院校的学生们对“女性化”的理解也在不断变化。“来自巴黎和纽约 Parsons 时装学院的学生们能够感受到女性身体独有的性感，他们是风格的缔造者和明日蓝图的绘制者，而他们的想法和我们如今理解的理念有着很大的不同。于他们而言，男性与女性之间的界限变得越来越模糊，层出不穷的成衣系列也越来越不强调性别。同时，通过时装表现性感的方式也变得更加设计师兼巴黎 Parsons时装学院时装系系主任 Leyla Neri解释道。高级。”

透明PVC大衣 Shiatzy Chen
羊毛上衣 Michael Kors
网眼风帽 Lanvin
金属太阳镜 Prada from Marc Le Bihan

塑胶风衣 Koché
丝绒及绉纱连身裤 Emporio Armani
汗衫 Maje
科技面料遮阳帽 Lacoste
短袜 Prada
漆皮皮鞋 Carel

水洗棉连身衣裤
羊毛风帽
橡胶及漆皮长筒靴 CALVIN KLEIN 205W39NYC

羊毛大衣 Valentino
金属色皮质连身裤 Ralph Lauren Collection
羊绒打底衫 Acne Studios
醋酸酯太阳镜 Roberi & Fraud from Marc Le Bihan

透明PVC大衣 Shiatzy Chen
羊毛上衣 Michael Kors
羊毛羊驼毛长裙 Max Mara
网眼风帽 Lanvin
金属太阳镜 Prada from Marc Le Bihan
皮手套 Ermanno Scervino
橡胶及漆皮长筒靴 CALVIN KLEIN 205W39NYC

与这种不刻意强调身体曲线的时装趋势并驾齐驱的还有另外一种 : 极其女性化的设计理念—从 Saint Laurent 到 Balmain 再到 Jacquemus，从展露双腿的迷你裙到拥有层层衣褶的垂坠感裙装。在 Alexander Wang 最新一季的秀场上，我们可以看到一个极具职场女性风格的时装系列 ：用“皮”这一材质打造的整个系列干净利落且个性十足，比如写着“CEO”的腰带。“在过去的这些年中，人们能想到的女性形象是非常有限的 ：要么你是一个雷厉风行的大女主，要么你是一个风情万种的俏女郎。当下的年轻一代更加重视个性化和对自我身份的认知，这也给我们带来了更加多元的女性形象。原本对女性虚无缥缈的定义逐渐开始注重扎根现实，我们拥有更多的自由去追求更多元的女性化特质，过自己想过的生活。”Nathalie Rozborski 解释道。同时她还提到了一些快速发展的美妆品牌，比如 Emily Weiss 创立的品牌 Glossier 以及她所倡导的“身体自信”运动（Body Positivity Movement）。这也是 Molly Goddard 所秉持的观点，这位 28 岁的时装设计师是英国时装界的天才推动者，她通过层层堆叠的绉纱裙子设计，重新推动了少女化（girly）的穿衣趋势。“我设计的裙子是针对所有女性的，即便这些裙子有荷叶边装饰，但它们都是可以调整的，所以适应任何身型，”这位设计师保证道。除此之外，她坚持的另一个理念是选择独具个性的模特，而不是具有“完美身材”的模特。

愈加明确的个人标签
我们同样见证的还有个人标签现象的明确和扩散，每个人都以自己独特的方式展现女性化魅力—性感和舒适一同出现 ：穿着街头服饰的同时也能保证性 感扑面而来。谁 还能够比 Rihanna 可以更好展示这种混搭的女性气质呢？她可以身着经典大气的套装进入爱丽舍宫，可以穿着饰有繁配饰的长裙踏上红毯，也可以在 Instagram 上发布穿着 Gucci 慢跑裤和细高跟鞋的照片……“如今，女性气质在不同的情况下拥有多变的表现形式，而这些影响因素包括是什么样的场景、一天中的哪个时刻以及我们希望在别人眼中留下怎样的印象。因此，这给了西方女性选择权，她们可以选择表现何种程度的女性化。就像这一方式的先驱—乔治 · 桑选择的那样。”Alice Litscher 解释道。

随着坚 持 做自己并乐在其中的 Kim Kardashian 在 媒体环境中的影响力不断提升，对“不可以这样”的拒绝变成了一种备受 推崇的价值 观。法国第一 夫 人 Brigitte Macron 可以穿连帽衫或者长度在膝盖以上的玫红色马巴拉印花布短裙吗？她的体型完全可以。因此，可能性似乎是无限的……但是就像Nathalie Rozborski 所强调的那样，“随着不同类型的女性形象数量在不断提升，我们接受这些类型所需要的时间也相对变长。我们正处于这个问题的历史交汇点之上，既能看到人们关于这个问题的争辩与实际所受的阻碍，同时也在不断吸收着上千年的文化精华，而这都会带给我们影响。”